En cuanto al motociclismo, Sudáfrica nunca ha sido un destino de «lista de deseos» para mí. Probablemente solo porque hay tantos otros lugares hermosos en la tierra a los que me hubiera gustado «llegar» primero. ¡Ya he hecho bastantes! Los países de Europa, el salvaje oeste de Estados Unidos con la Ruta 66, la línea del whisky y la música desde Chicago hasta Nueva Orleans, las selvas de Asia en Tailandia, Malasia. El viejo plan de Turquía, los países del Cáucaso…
Sudáfrica se me ha adelantado!
En febrero del año pasado (2023), una agencia de turismo SUDAFRICANA fue uno de los invitados a la exposición de viajes,
que promocionaba la belleza del país con gran entusiasmo, pero, por supuesto, no tenían planes de organizar viajes en moto allí en un futuro próximo. Empezamos a hablar y al final decidimos organizar un equipo de motociclistas para enseñarles la parte sur, con Ciudad del Cabo, los famosos puntos geográficos (Cabo de Buena Esperanza, Cabo Agulhas), las igualmente famosas regiones vinícolas y de brandy, los salvajes acantilados oceánicos, los hermosos cañones y las vastas sabanas.
Resultó que tenían un colega que solía hacer excursiones en moto por allí, e inmediatamente empezamos a dibujar la ruta en el mapa que teníamos en mente. Rápidamente trazamos los lugares que queríamos ver, lo que dio como resultado un recorrido de 2000 km desde Ciudad del Cabo hacia el este hasta Port Elizabeth (Gqeberha) y de vuelta. Tocando todas las cosas hermosas, montañas, pasos, playas oceánicas.
En octubre, el horario y el programa estaban listos:
14 días, incluyendo el viaje, de los cuales 9 días en moto. Organizamos una presentación para mis amigos moteros (la agencia sudafricana lo hizo tan bien que incluso nos dieron fotos especiales de los baños de los hoteles) y al final ya teníamos el equipo. Habíamos fijado un límite de 14 personas, pero al final fuimos 18. La mayoría eran «Harley», «Goldwing» y «BMW». Cape Town GS Africa proporcionó las motos de alquiler. ¡Con un servicio perfecto! Lo que elegimos en casa, lo conseguimos. Si no lo tenían en stock, lo conseguían. En el momento de la entrega, el nombre del propietario del «alquiler» estaba escrito en el plexiglás de cada moto. Todas las motos salieron de fábrica después de una inspección muy minuciosa (una serie de fotos y un informe, que recibimos inmediatamente por correo). 4 Harley Davidson (Ultras) y 5 BMW (1200GS/750GS). Joe, nuestro guía, condujo al equipo en una Suzuki V-Storm. Dejamos un depósito de 1100 € para las motos más pequeñas y de 1400 € para las más grandes.
Luego, el 4 de enero, abordamos nuestro vuelo a Turquía
y, después de un vuelo total de 14 horas, llegamos a Ciudad del Cabo. Fue muy interesante sentir que, a pesar de los largos vuelos, la diferencia entre Budapest y Ciudad del Cabo era de solo una hora, ya que cruzamos el continente africano casi de norte a sur. Aunque era verano, no nos recibió un calor sofocante, para deleite de los lugareños, y de hecho, nos llevamos casi todo en los primeros días. Pero al final del viaje, los más de 35 grados sí se notaron.
Mi petición especial fue que los alojamientos durante el viaje fueran muy variados, si era posible extremos, ya que, después de todo, estamos en África… Y así fue. Dormimos en un hotel de varias estrellas en el centro, en una zona muy rural, lejos de todo, muy remota, en una casa de campo victoriana centenaria, en una lujosa tienda de safari y en un rancho vintage muy elegante.
Empezamos en un hotel de cinco estrellas en la playa de Camps Bay, en Ciudad del Cabo,
Enfrente de nosotros vimos la Montaña de la Mesa. El agua del Océano Atlántico no era apta para nadar debido a su frialdad, pero esto no molestaba en absoluto a los bañistas locales. La vida continuaba, la música sonaba en la playa, las cometas volaban con el viento y las fuerzas locales, en su mayoría negros, patrullaban de un lado a otro en sus coches tuneados. Por supuesto, la primera noche tuvimos que probar las joyas culinarias básicas de Sudáfrica: carne de res, avestruz y kudú, y marisco. Y luego seguimos igual: mañana, tarde y noche. Un filete mediano de 300 gramos con guarnición y una cerveza (Windhoek) costaba un poco menos que un menú en MacDonalds en casa… Bueno, ¡por favor, eso es África!
Hablando de Windhoek: me refiero a la cerveza, porque hay otros datos interesantes. Bueno, es la cerveza más popular en Sudáfrica, aunque no es del propio país, sino de su vecino, Namibia. (La capital de Namibia se llama Windhoek, el mismo nombre que la cerveza). ¡O más bien al revés! Es una bResulta que tenían un colega que solía hacer excursiones en moto por allí, e inmediatamente empezamos a dibujar la ruta en el mapa que teníamos en mente. Rápidamente trazamos los lugares de interés que queríamos ver, lo que dio como resultado un recorrido de 2000 km desde Ciudad del Cabo hacia el este hasta Port Elizabeth (Gqeberha) y de vuelta. Tocando todas las cosas hermosas, montañas, pasos, playas oceánicas.
En casa, cuando decía adónde iba, la primera pregunta casi siempre era: «Dios mío, ¿no es un lugar peligroso?».
Sí, lo es. Solo que si vas a donde no te aconsejan, como en cualquier otro lugar del mundo. Aquí en casa también es lo mismo.
Por supuesto, la situación allí es ciertamente diferente, por encima de la media, el contraste también es mayor, con enormes masas negras viviendo en «ciudades de chapa», el desempleo es alto, las casas de los blancos protegidas por vallas eléctricas, los bancos custodiados por guardias armados. Con la presidencia de Nelson Mandela (1994), tras las primeras elecciones libres, se abolió el apartheid. Los blancos locales dijeron que tenían algunos temores para el futuro, pero Mandela, como político con un gran sentido de la política, fue capaz de crear cierta unidad. Desde entonces, el país ha estado gobernado por un gobierno negro y a la gente de allí, negra, blanca o de color, ¡le gustaría mucho tener otro Mandela!
Economía
Sudáfrica tiene una de las más avanzadas industrial y tecnológicamente del continente. Tiene una enorme riqueza mineral (por ejemplo, carbón mineral, uranio, diamantes, platino, hierro, cromo, cobre, etc.) y el 45% de las reservas mundiales de oro. Alrededor de Johannesburgo, más de 200 minas de carbón siguen en funcionamiento hoy en día, produciendo oro negro. A pesar de la alta capacidad de absorción de mano de obra de la gran industria, el desempleo es elevado, lo que, por supuesto, crea antagonismos, en pocas palabras, entre blancos y negros. Esto se puede ver en la vida cotidiana, por ejemplo, en los cables eléctricos antirrobo que recorren la parte superior de las vallas que rodean las casas de los blancos, como un muro impenetrable…
Indígenas de Sudáfrica
Los indígenas de Sudáfrica no eran ni negros ni blancos, sino bosquimanos. («¡Dioses cayeron sobre sus cabezas!») Los negros tampoco son indígenas. Sus tribus emigraron desde África Central, pastoreando sus animales y llevando un estilo de vida nómada hacia el sur. No fue hasta finales del siglo XV que los blancos llegaron por primera vez al sur. Las personas que viven allí ahora son descendientes de granjeros holandeses y marineros ingleses que se hacen llamar afrikáneres. También hablan el idioma, que es una mezcla real. Principalmente holandés, pero con trazas de inglés y alemán. Los de color son el «producto común» de blancos y negros. Tienen la piel ligeramente amarillenta y el pelo muy corto y rizado. Las hermosas mujeres de color ganaron la mayor parte del tiempo el título de belleza del mundo para Sudáfrica.
Después de recoger las bicicletas, nos preparamos y salimos a dar una vuelta por Ciudad del Cabo y sus alrededores,
para acostumbrarnos al tráfico por la izquierda. Joe, nuestro guía, un expolicía motorizado, iba delante y nosotros le seguíamos perfectamente seguros. Nos indicaba con movimientos de brazo qué hacer en las carreteras. Es cierto que la señal de advertencia naranja «KEEP LEFT, LOOK RIGHT» estaba en el parabrisas de todas las motos, pero la primera rotonda, sin Joe, habría confundido al equipo. El principio de tráfico de «todo para todos» no se conoce aquí, parece más un hábito e idea europea, no había un respeto especial por los motociclistas, como a veces, en casa…
Dejamos la ciudad en dirección sur, pasando por la hermosa Hout Bay Beach de arena amarilla, para girar hacia una de las rutas panorámicas más hermosas del país, Chapman’s Peak Drive. Tuvimos la suerte de poder conducir por la carretera, que serpentea a lo largo del océano y tiene 121 hermosas curvas, y que debe estar cerrada cuando hay fuertes vientos o tormentas. Esta fue la primera vez en el mundo que los lados de los desprendimientos de las montañas rocosas se cercaron con un material especial para proteger a los conductores de las caídas de rocas (esta innovación fue adoptada más tarde por los europeos, que la utilizaron en las carreteras de los Alpes). Luego cruzamos al lado este de la península para ver los pingüinos sudafricanos en Boulders Beach. Aquí vive una gran colonia, completamente libre en su propio entorno natural. Curiosamente, la plataforma de madera que conduce a su nido no está en el suelo, sino elevada a una altura de 1-2 metros, lo que da a los pingüinos más espacio para moverse. Fue aquí donde vi por primera vez a los pingüinos sentados sobre sus huevos, en una batalla constante con las gaviotas que intentan robarles los huevos. Una señora francesa que estaba a mi lado se sintió tan protectora con ellos que casi llama a la policía para que arrestara a la gaviota inmediatamente.
Entonces mi corazón empezó a latir más rápido mientras nos dirigíamos hacia Cape Point y el Cabo de Buena Esperanza. ¡No era de extrañar, iba a ver los dos puntos más espectaculares de la Tierra! La hermosa vista, y el hecho de estar en el lugar del que todos en sexto grado habían oído hablar, tocado por Bartolomeo Díaz, Vasco da Gama y todos los que vinieron después de ellos, ¡fue suficiente para dejarme sin palabras! Los acantilados, que al pasar por ellos traían esperanza a los corazones de los marineros en su camino a casa.
Al día siguiente partimos. Los 10 motores al frente, seguidos por el coche de escolta/apoyo lleno de equipaje
Llegamos a África, ¡pero no había ni rastro del calor húmedo y sofocante, de hecho! La proximidad del océano nos trajo un viento constante y altísimas nubes de lluvia, estas últimas las evitamos afortunadamente.
Según nuestro itinerario, viajábamos por una ruta similar a la de la figura del número ocho. Nos dirigíamos hacia Port Elizabeth (ahora Gqeberha), serpenteando a veces a lo largo de la orilla del océano, a veces en las montañas. No visitamos Kenia ni Zimbabue, pero sí todas las principales atracciones de la costa más meridional de Sudáfrica. Dimos de comer a los tiburones en Gansbaai. Bueno, yo no, pero los valientes sí. De hecho, no fueron los animales lo que me impidió bucear, sino el agua fría. Era más bien una inmersión para alimentar a los tiburones. Una inmersión para alimentar. Esto significaba que los valientes hombres con trajes de neopreno se subían a una jaula de agua, que luego levantaban del barco y metían en el agua a 15 grados con la cabeza todavía por encima del agua. Si querían enfrentarse a los tiburones, tenían que bucear por debajo. El cebo, que estaba hecho de carne de pescado rosada, se vertió en el agua y pronto llegaron los tiburones en orden regular. Por supuesto, todos esperaban a los grandes tiburones blancos, pero estaban ocupados en otra parte. Aún estábamos contentos con los hermosos tiburones grises de dos metros y más. Teníamos un plan para usar drones para tomar fotos, pero las descaradas gaviotas que se alimentaban libremente atacaron al dron con tal fuerza que pensamos que era mejor retirarnos.
Desde aquí solo había un pequeño salto hasta llegar al cabo de las Agujas.
Este es el punto más meridional y el tramo de costa más rocoso de África, donde los océanos Atlántico e Índico se encuentran. Se dice que entre el cabo de Buena Esperanza y el cabo de las Agujas, la distancia es de solo 100 km en el mar, pero aún así hay más de 120 naufragios en el fondo del océano.
Afortunadamente, había pocos turistas, así que solo tardamos un rato en hacernos fotos con los miembros que estaban junto a la placa. Cenamos en un pub casi auténtico del Salvaje Oeste (Zuidste Kaap). Yo pedí un filete y un Windhoek, porque la costumbre es la regla.
Partimos a la mañana siguiente con un tiempo precioso, en dirección al interior a través de las montañas.
Aquí tocamos la Ruta 66 de Sudáfrica, la R62, por primera vez, y luego varias veces más. ¡Es como conducir en Arizona o Colorado! Largas rectas, sinuosos cañones entre rocas rojas.
De repente, una de las Harley Ultra empezó a «tartamudear»… Tanto es así que después de una de las pausas para el café se «negó» a arrancar. «Debe ser la carga», dijo uno. «Definitivamente es un generador», dijo el otro. «Creo que es una parte trasera pinchada», dije yo 😊. Así que la pareja se subió al coche de escolta/apoyo, Joe hizo algunas llamadas y, cuando llegamos al hotel por la noche, el motor de repuesto ya estaba allí «esperando» a que condujéramos. ¡Otro punto a favor de GS Africa!
Pasamos esa noche en un lugar realmente salvaje, Buffelsdrift Game Lodge, en tiendas de campaña de lujo con vistas a un lago. Pensamos en darnos un baño, pero el guardia de seguridad local nos advirtió que no lo hiciéramos, ya que había hipopótamos en el lago. Y como dirían los húngaros: ¡un hipopótamo (oso) no es un juguete! Así que en su lugar nos fuimos a un safari. El vehículo abierto para diez personas era conducido con gran habilidad por voluntarias alemanas que trabajaban allí. Como se trata de una zona enorme pero vallada, no había ningún animal del BIG5 suelto, solo algunas presas. Ñus, kudúes, jirafas.
A la mañana siguiente, fue imposible dormir con las hordas de pájaros que volaban alrededor del lago al amanecer con un estruendo ensordecedor. Así que, un poco somnolientos, pero emocionados, partimos para ver elefantes y alimentar leones. El acariciar y alimentar a los elefantes fue como de costumbre. Con una zanahoria o un plátano en la mano, te colocabas frente al animal y esperabas a que el elefante lo sacara con su trompa y se lo metiera en la boca. Afortunadamente, la alimentación de los leones no se hacía de esta manera. Allí, un paso elevado protegido por una valla eléctrica proporcionaba seguridad. Por todas partes volaban trozos de carne de 2-3 kilos, y los machos y hembras del corral estaban decididos a comérselos. Sus aullidos de anticipación y gruñidos sobre la presa eran bastante impresionantes y aterradores incluso desde unos pocos metros sobre el suelo.
Luego volvimos a la moto y al océano.
Nos unimos de nuevo a la R62 en la N9. El encanto de la N9 es un tramo recto de 27 km. Todo recto, recto y recto… y luego las colinas y las curvas y giros de nuevo hasta llegar a la parte más oriental del recorrido, el melodiosamente llamado Parque Nacional Tsitsikamma, donde incluso recorrimos en moto un hermoso y extenso bosque de pinos. Por supuesto, no perdimos la oportunidad de cruzar a pie el sistema de puentes colgantes sobre el río hasta el otro lado. Y el puente Strorms River, con su impresionante paisaje costero, es famoso por ser el lugar más alto para gritar hacia el cañón de abajo, ya que cuenta con el salto bungee más largo del mundo (¡216 m!). El restaurante situado en el lado opuesto del parque retransmitió por televisión el espectáculo «desafiante a la muerte» de los que se preparaban para saltar… ¡y había cola!
Barrydale fue un cruce importante y una parte ineludible de la excursión,
por varias razones. En primer lugar, es el punto de partida del camino de las maravillas hacia el paso Tradouw, en segundo lugar, es el lugar donde se celebra el festival anual de Harley (HarleyDale) y, en tercer lugar, es la sede de la destilería de brandy más famosa de la zona, la destilería Joseph Barry. Una destilería pequeña pero famosa, donde probamos chocolate blanco, con leche y negro con brandy de diferentes añadas. En cuarto lugar, estaba nuestro alojamiento en el famoso Karoo Art Hotel, donde cada piso, pared y suelo está cubierto de obras de artistas sudafricanos. De todos modos, las bellas artes (esculturas, pinturas muy coloridas, gráficos) tienen una larga tradición en África. ¡Puedes comprar algunas si quieres!
De regreso a Ciudad del Cabo, visitamos una de las bodegas más famosas de la región vinícola sudafricana, Ou Meul-t.l(Du Toits Kloof Wine Estate). Nuestros pasajeros, por supuesto, aprovecharon inmediatamente la oportunidad de degustar un poco de vino. La cata de vinos en grupos pequeños es muy fácil. Te dan una hoja de papel A4, llena de fotos de los vinos disponibles allí. Marca los cinco (blanco/tinto) que más te emocionen y, al cabo de unos minutos, aparece un sumiller y presenta al pequeño grupo los sabores que has elegido. Puedes agitar la copa, mirar el «faldón del vino» y luego beber, beber y beber, y beber, otra vez… En nuestro viaje, cuando bebíamos vino, solíamos elegir el orgullo del sur, el tinto emblemático de la región, el Pinotage. (El pinotage es la única variedad de uva cultivada en Sudáfrica que ha tenido una carrera internacional). El «Granite» de 2021 también está disponible en este país por unos 20 €.
Delante de nosotros estaba el paso de montaña Du Toits Kloof, encajado entre rocas grises y rojas, con hermosas curvas, que luego «superamos» y rodamos hasta GS Africa para dejar las bicicletas. Afortunadamente, todas las bicicletas se devolvieron sin daños, así que después de firmar el acta y recuperar el depósito, nos alegramos de poder decir: «¡Este viaje ha sido muy bueno!».
¡Y lo fue! ¡Incluso memorable!
Habíamos pasado dos semanas en el verano africano, escapando de los inviernos de nuestro país de origen y experimentando paisajes, personas, animales, comida y cultura únicos.
Pasamos nuestro último día sin bicicletas en Ciudad del Cabo.
Almorzamos en el distrito de Bo-Kaap, famoso en todo el mundo por sus coloridas casas, en un «restaurante» familiar musulmán (la comunidad musulmana más grande de Ciudad del Cabo) y, por la tarde, caminamos hasta el siempre bullicioso distrito del puerto, lleno de vendedores, músicos y bailarines. Por la noche, nos despedimos de Sudáfrica viendo la puesta de sol en la playa más famosa de la ciudad, Camp Bay Beach, y mientras estábamos allí, por supuesto, paramos a cenar en el Hard Rock Cafe local. Por supuesto, pedimos un filete…
Por desgracia, no pudimos llegar al emblemático lugar de Ciudad del Cabo, la Montaña de la Mesa, que se eleva sobre la ciudad. En los pocos días que pasamos en la ciudad, no hubo ni un solo día sin viento o nubes para hacer que las elevaciones funcionaran. Bueno… ¡La próxima vez!
Digamos que estuvimos en Sudáfrica.
Por supuesto, esto es solo una verdad parcial. Hemos estado, pero solo en dos rincones, las dos provincias más meridionales, Western Cape y Eastern Cape. Es cierto que estas dos provincias tienen algunos de los paisajes más hermosos del mundo.
Durante el viaje nunca sentimos que debíamos tener miedo o que estábamos en peligro. Los organizadores del viaje sabían exactamente dónde llevarnos y qué mostrarnos. Sudáfrica está poniendo ahora mucha energía en mostrar y dejar que el mundo descubra el país. Están muy atentos a los extranjeros que lo visitan.
En una escala de dificultad de 5, este viaje se califica como «fácil», un 2. No tuvimos que salir de nuestra zona de confort habitual en moto, excepto por el tráfico por la izquierda. ¡De hecho! La excelente calidad de las carreteras incluso mejoró eso. Las parejas en las motos grandes no encontraron obstáculos en su camino, sin embargo, recorrimos los 2000 kilómetros cómodamente, con tiempo de sobra para ver y probar tranquilamente todas las cosas buenas…
Pero aún queda mucho por hacer en moto en este vasto país. Además de un paseo igualmente tranquilo y cómodo, el paisaje y el terreno son perfectos para una experiencia más dura y accidentada combinando carretera y todoterreno, cubriendo aún más kilómetros, y una vez que lo hayamos hecho, un corto vuelo nos lleva al Parque Nacional Kruger, donde podemos conocer de verdad la gran caza, y las famosas Cataratas Victoria…
Voy a probarlos, así que:
¡Voy a volver! ¿Vienes conmigo?
Autor: Sandor Buza
columnista, reportero de radio, jour