Was das Motorradfahren angeht, war Südafrika für mich nie ein Reiseziel, das auf meiner „Bucket List“ stand. Wahrscheinlich nur, weil es so viele andere schöne Orte auf der Welt gibt, die ich zuerst „angesteuert“ hätte. Viele davon habe ich bereits besucht! Die Länder Europas, der Wilde Westen Amerikas mit der Route 66, die Whisky- und Musikroute von Chicago nach New Orleans, die Dschungel Asiens in Thailand und Malaysia. Der alte Plan für die Türkei, die Kaukasusländer …
Aber Südafrika hat sich mir entgegengestellt!
Im Februar letzten Jahres (2023) war eine südafrikanische Tourismusagentur einer der Gäste auf der Reisemesse,
die mit großer Begeisterung für die Schönheit des Landes warb, aber natürlich nicht vorhatte, in naher Zukunft Motorradtouren dorthin zu organisieren. Wir kamen ins Gespräch und beschlossen schließlich, ein Motorradteam zu organisieren, um ihnen den südlichen Teil mit Kapstadt, den berühmten geografischen Punkten (Kap der Guten Hoffnung, Kap Agulhas), den ebenso berühmten Wein-, und Brandy-Regionen, wilden Meeresklippen, wunderschönen Canyons und weiten Savannen zu zeigen.
Es stellte sich heraus, dass einer ihrer Kollegen dort Motorradtouren leitete, und wir begannen sofort, die Route auf der Karte zu planen, die uns vorschwebte. Wir legten schnell die Sehenswürdigkeiten fest, die wir sehen wollten, was zu einer 2.000 km langen Tour von Kapstadt nach Osten nach Port Elizabeth (Gqeberha) und zurück führte. Dabei wollten wir all die schönen Dinge, Berge, Pässe und Meeresstrände sehen.
Im Oktober standen Zeitplan und Programm fest:
14 Tage, einschließlich Reise, davon 9 Tage Motorradfahren. Wir organisierten eine Präsentation für meine Bikerfreunde – die südafrikanische Agentur machte das so gründlich, dass wir sogar spezielle Bilder von den Badezimmern in den Hotels bekamen – und am Ende hatten wir das Team. Wir hatten ein Limit von 14 Personen festgelegt, aber am Ende waren wir 18. Hauptsächlich „Harlis“, „Goldwinger“, „BMWs“. Cape Town GS Africa stellte die Mietmotorräder zur Verfügung. Mit perfektem Service! Wir bekamen, was wir zu Hause ausgewählt hatten. Wenn sie es nicht auf Lager hatten, besorgten sie es. Bei der Lieferung wurde der Name des „Mieters“ auf das Plexiglas jedes Motorrads geschrieben. Alle Motorräder verließen die Fabrik nach einer sehr gründlichen Inspektion (eine Reihe von Fotos und ein Bericht, die wir sofort per E-Mail erhielten). 4 Harley Davidson (Ultras) und 5 BMWs (1200GS/750GS). Joe, unser Reiseleiter, fuhr das Team auf einer Suzuki V-Storm. Wir hinterlegten eine Kaution von 1100 € für die kleineren Motorräder und 1400 € für die größeren.
Am 4. Januar bestiegen wir dann unseren Flug in die Türkei
und kamen nach insgesamt 14 Stunden Flug in Kapstadt an. Es war ein sehr interessantes Gefühl, dass trotz der langen Flüge der Unterschied zwischen Budapest und Kapstadt nur eine Stunde betrug, da wir den afrikanischen Kontinent fast direkt von Norden nach Süden durchquerten. Obwohl es Sommer war, wurden wir nicht alle von brütender Hitze begrüßt – sehr zur Freude der Einheimischen – und tatsächlich nahmen wir in den ersten Tagen fast alles mit. Aber am Ende der Tour zeigten sich die +35 Grad.
Mein besonderer Wunsch war es, dass die Unterkünfte während der Tour sehr abwechslungsreich, wenn möglich extrem sein sollten, schließlich sind wir in Afrika … Und so war es auch. Wir schliefen in einem Mehr-Sterne-Hotel in der Innenstadt, auf dem Land – sehr auf dem Land, weit weg von allem, sehr abgelegen, in einem hundert Jahre alten viktorianischen Ranchhaus, einem Luxus-Safarizelt und einer sehr eleganten Vintage-Ranch.
Wir begannen in einem Fünf-Sterne-Hotel am Baauwberg Beach in Kapstadt,
Gegenüber von uns sahen wir den Tafelberg. Das Wasser des Atlantischen Ozeans war aufgrund seiner Kälte nicht zum Schwimmen geeignet, aber das störte die einheimischen Strandbesucher überhaupt nicht. Das Leben ging weiter, am Strand wurde Musik gespielt, Drachen flogen im Wind und die örtlichen Sicherheitskräfte – hauptsächlich Schwarze – patrouillierten in ihren aufgemotzten Autos auf und ab. Natürlich mussten wir am ersten Abend die grundlegenden kulinarischen Köstlichkeiten Südafrikas probieren: Steak (Rind/Strauß/Kudu) und Meeresfrüchte. Und danach machten wir es genauso: morgens, mittags und abends. Ein 300 Gramm schweres Steak mit Beilage und einem Bier (Windhoek) kostete etwas weniger als ein Menü bei McDonald’s zu Hause … Nun, bitte, das ist Afrika!
Apropos Windhoek: Ich meine das Bier, denn es gibt noch andere interessante Fakten. Nun, es ist das beliebteste Bier in Südafrika, obwohl es nicht aus dem eigenen Land, sondern aus dem Nachbarland Namibia stammt. (Die Hauptstadt Namibias heißt Windhoek, genauso wie das Bier.) Oder eher andersherum! Es ist ein bEs stellte sich heraus, dass einer ihrer Kollegen dort Motorradtouren leitete, und wir begannen sofort, die Route auf der Karte zu zeichnen, die uns vorschwebte. Wir planten schnell die Sehenswürdigkeiten ein, die wir sehen wollten, was zu einer 2.000 km langen Tour von Kapstadt nach Osten nach Port Elizabeth (Gqeberha) und zurück führte. Dabei kamen wir an all den schönen Dingen, Bergen, Pässen und Meeresstränden vorbei.
Zu Hause war die erste Frage, wenn ich erzählte, wohin ich fahren wollte, fast immer: „Oh mein Gott, ist das nicht ein gefährlicher Ort?“
Ja, das ist es. Nur wenn man dorthin geht, wo man nicht hingehen sollte. Wie überall sonst auf der Welt. Hier zu Hause ist es genauso.
Natürlich ist die Situation dort sicherlich anders als im Durchschnitt, der Kontrast ist auch größer, mit riesigen schwarzen Massen, die in „Blechstädten“ leben, hoher Arbeitslosigkeit, Häusern der Weißen, die von elektrischen Zäunen bewacht werden, Banken, die von bewaffneten Wachen bewacht werden. Mit der Präsidentschaft von Nelson Mandela (1994) wurde nach den ersten freien Wahlen die Apartheid abgeschafft. Die einheimischen Weißen sagten, dass sie Angst vor der Zukunft hätten, aber Mandela als Politiker mit einem ausgeprägten Sinn für Politik, war in der Lage, eine gewisse Einheit zu schaffen. Das Land wird seitdem von einer schwarzen Regierung regiert und die Menschen dort, ob schwarz, weiß oder farbig, hätten sehr gerne einen weiteren Mandela!
Wirtschaft
Südafrika hat eine der am meisten industriell technologisch fortgeschrittenen Volkswirtschaften auf dem Kontinent. Es verfügt über einen enormen Mineralreichtum (z. B. Kohle, Uran, Diamanten, Platin, Eisen, Chrom, Kupfer usw.) und 45 % der weltweiten Goldreserven. In der Umgebung von Johannesburg sind heute noch über 200 Kohleminen in Betrieb, die das schwarze Gold fördern. Trotz der hohen Arbeitsaufnahmekapazität der Großindustrie ist die Arbeitslosigkeit hoch, was natürlich zu Antagonismen – einfach ausgedrückt – zwischen Weißen und Schwarzen führt. Dies zeigt sich im Alltag beispielsweise in den einbruchsicheren elektrischen Leitungen, die entlang der Zäune verlaufen, die die Häuser der Weißen umgeben, wie eine undurchdringliche Mauer …
Die Ureinwohner Südafrikas
Die Ureinwohner Südafrikas waren weder Schwarze noch Weiße, sondern die Buschmänner. („Götter fielen ihnen auf den Kopf!“) Auch die Schwarzen sind keine Ureinwohner. Ihre Stämme wanderten aus Zentralafrika ein, hüteten ihre Tiere und führten ein Nomadenleben im Süden. Erst im späten 15. Jahrhundert kamen die ersten Weißen in den Süden. Die Menschen, die heute dort leben, sind
Nachdem wir die Fahrräder abgeholt hatten, machten wir uns bereit und fuhren mit dem Fahrrad durch Kapstadt und Umgebung,
um uns an den Linksverkehr zu gewöhnen. Joe, unser Führer – ein ehemaliger Motorradpolizist – fuhr vorne und wir folgten ihm vollkommen sicher. Er wies uns mit seinen Armbewegungen an, was wir auf der Straße tun sollten. Zwar war das orangefarbene Warnschild „KEEP LEFT, LOOK RIGHT“ auf der Windschutzscheibe aller Motorräder zu sehen, aber der erste Kreisverkehr – ohne Joe – hätte das Team sicherlich verwirrt. Das Prinzip „Alles überall hin mit allem“ ist hier nicht bekannt, es scheint eher eine europäische Gewohnheit und Idee zu sein, es gab keinen besonderen Respekt für Motorradfahrer, wie manchmal zu Hause …
Wir verließen die Stadt in Richtung Süden, fuhren am wunderschönen gelben Sandstrand Hout Bay Beach vorbei und bogen auf eine der schönsten Panoramastraßen des Landes ab, den Chapman’s Peak Drive. Wir hatten das Glück, die Straße hinauffahren zu können, die sich am Meer entlangschlängelt und 121 wunderschöne Kurven hat. Bei starkem Wind/Sturm muss sie gesperrt werden. Dies war das erste Mal auf der Welt, dass die Seiten der felsigen Berghänge mit einem speziellen Material eingezäunt wurden, um die Fahrer vor Steinschlägen zu schützen (diese Innovation wurde später von den Europäern übernommen, die sie auf den Straßen in den Alpen einsetzten). Anschließend fuhren wir auf die Ostseite der Halbinsel, um die südafrikanischen Pinguine am Boulders Beach zu sehen. Hier lebt eine große Kolonie, völlig frei in ihrer eigenen natürlichen Umgebung. Interessanterweise befindet sich die hölzerne Plattform, die zu ihren Nestern führt, nicht auf dem Boden, sondern ist in einer Höhe von 1 bis 2 Metern angebracht, sodass die Pinguine mehr Bewegungsfreiheit haben. Hier sah ich zum ersten Mal Pinguine, die auf ihren Eiern saßen und ständig gegen Möwen ankämpfen mussten, die versuchten, ihre Eier zu stibitzen. Eine Französin, die neben mir stand, fühlte sich so für sie verantwortlich, dass sie fast die Polizei gerufen hätte, um die Möwe sofort festzunehmen.
Dann begann mein Herz schneller zu schlagen, als wir uns auf den Weg zum Cape Point und zum Kap der Guten Hoffnung machten. Kein Wunder, ich würde die zwei spektakulärsten Punkte der Erde sehen! Der wunderschöne Anblick und die Tatsache, dass ich an dem Ort stand, von dem jeder in der sechsten Klasse gehört hatte, berührt von Bartalomeo Diaz, Vasco da Gama und all denen, die nach ihnen kamen, machte mich sprachlos! Die Klippen, die den Seeleuten auf ihrem Heimweg Hoffnung gaben, als sie an ihnen vorbeifuhren.
Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg. Die 10 Motoren voraus, gefolgt vom Begleit-/Unterstützungsfahrzeug voller Gepäck
Wir kamen in Afrika an, aber es gab keine Anzeichen für die feuchte, drückende Hitze! Die Nähe des Ozeans brachte uns einen konstanten Wind und hoch aufragende Regenwolken, denen wir glücklicherweise aus dem Weg gehen konnten.
Unserem Reiseplan zufolge befanden wir uns auf einer Route, die einer Acht ähnelte. Wir fuhren in Richtung Port Elizabeth (heute Gqeberha) und schlängelten uns manchmal am Meer entlang, manchmal durch die Berge. Wir besuchten weder Kenia noch Simbabwe, aber wir besuchten alle wichtigen Sehenswürdigkeiten an der südlichsten Küste Südafrikas. Wir fütterten Haie in Gansbaai. Nun, nicht ich, aber die Mutigen. Tatsächlich waren es nicht die Tiere, die mich vom Tauchen abhielten, sondern das kalte Wasser. Es ging eher um das Tauchen und das Füttern der Haie. Ein Tauchgang mit Fütterung. Das bedeutete, dass die mutigen Männer in Neoprenanzügen in einen Wasserkäfig kletterten, den sie dann vom Boot aus in das 15 Grad kalte Wasser hoben, wobei ihre Köpfe immer noch über Wasser blieben. Wenn sie sich den Haien stellen wollten, mussten sie untertauchen. Die Köder, die aus rosa Fischfleisch bestanden, wurden ins Wasser geworfen und schon bald kamen die Haie in geordneter Reihenfolge. Natürlich erwartete jeder die großen weißen Haie, aber die waren gerade anderweitig beschäftigt. Wir waren trotzdem glücklich mit den schönen grauen Haien, die zwei Meter und länger waren. Wir hatten vor, Drohnen für Fotos einzusetzen, aber die frechen Möwen griffen die Drohne mit solcher Wucht an, dass wir es für besser hielten, uns zurückzuziehen.
Von hier aus war es nur noch ein kurzer Sprung bis zum Kap Agulhas.
Dies ist der südlichste Punkt und der felsigste Küstenabschnitt Afrikas, wo der Atlantische und der Indische Ozean aufeinandertreffen. Man sagt, dass zwischen dem Kap der Guten Hoffnung und dem „Kap der Nadeln“, dem Kap Agulhas, die Entfernung auf dem Meer nur über 100 km beträgt, aber dennoch liegen mehr als 120 Schiffswracks auf dem Meeresgrund.
Zum Glück waren nur wenige Touristen unterwegs, sodass wir mit den Mitgliedern, die an der Seite der Tafel standen, in kurzer Zeit Fotos machen konnten. Wir aßen in einem fast authentischen Wildwest-Pub (Zuidste Kaap) zu Abend. Ich bestellte ein Steak und einen Windhoek, denn Brauchtum ist die Regel.
Am nächsten Morgen brachen wir bei schönem Wetter auf und fuhren landeinwärts über die Berge.
Hier berührten wir zum ersten Mal Südafrikas Route 66, die R62 – und danach noch mehrmals. Es ist, als würde man in Arizona oder Colorado fahren! Lange Geraden, gewundene Schluchten zwischen roten Felsen.
Dann begann plötzlich eine der Harley Ultras zu „stottern“ … So sehr, dass sie sich nach einer der Kaffeepausen „weigerte“, zu starten. „Es muss am Ladevorgang liegen“, sagte einer. ‚Es ist definitiv ein Generator‘, sagte der andere. ‚Ich glaube, es ist ein flacher Rücken‘, sagte ich 😊. Also stieg das Paar in das Begleit-/Unterstützungsfahrzeug, Joe tätigte ein paar Anrufe, und als wir am Abend im Hotel ankamen, war der Ersatzmotor bereits da und ‚wartete‘ darauf, dass wir losfuhren. Ein weiterer Pluspunkt für GS Africa!
Wir verbrachten die Nacht an einem wirklich wilden Ort, der Buffelsdrift Game Lodge, in Luxuszelten mit Blick auf einen See. Wir dachten darüber nach, ein Bad zu nehmen, aber der örtliche Sicherheitsbeamte warnte uns davor, da es im See Flusspferde gab. Und wie die Szekler sagen würden: Ein (Bären-)Flusspferd ist kein Spielzeug! Also machten wir stattdessen eine Safari. Das offene Fahrzeug für zehn Personen wurde von deutschen Freiwilligen, die dort arbeiteten, mit großem Geschick gefahren. Da es sich um ein riesiges, aber eingezäuntes Gebiet handelt, gab es keine frei herumlaufenden BIG5, sondern nur ein paar Beutetiere. Gnus, Kudus und Giraffen.
An ein langes Ausschlafen am nächsten Morgen war nicht zu denken, da die Vogelschwärme bei Sonnenaufgang mit einem riesigen Geklapper um den See flogen. Also machten wir uns etwas verschlafen, aber aufgeregt auf den Weg zur Elefantenbeobachtung und Löwenfütterung. Das Streicheln und Füttern der Elefanten verlief wie gewohnt. Mit einer Karotte/Banane in der Hand stand man vor dem Tier und wartete darauf, dass der Elefant sie mit seinem Rüssel nahm und in sein Maul steckte. Glücklicherweise wurde die Löwenfütterung nicht auf diese Weise durchgeführt. Dort sorgte ein Hochsitz, der durch einen Elektrozaun gesichert war, für Sicherheit. Fleischbrocken mit einem Gewicht von 2 bis 3 Kilo flogen herum, und die Männchen und Weibchen im Gehege waren fest entschlossen, sie zu fressen. Ihr Heulen vor Vorfreude und Grunzen über die Beute war selbst aus einigen Metern Höhe ziemlich beeindruckend und beängstigend.
Dann wieder auf das Motorrad und zurück zum Meer.
Wir fuhren wieder auf die R62 auf die N9. Der Reiz der N9 ist eine 27 km lange gerade Strecke. Einfach nur geradeaus, geradeaus und geradeaus … und dann wieder die Hügel und die Kurven, bis wir den östlichsten Teil der Tour erreichten, den klangvoll benannten Tsitsikamma National Park, wo wir sogar durch einen wunderschönen, ausgedehnten Kiefernwald fuhren. Natürlich ließen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen, über das Hängebrückensystem über den Fluss auf die andere Seite zu gehen. Und die Strorms River Bridge mit ihrer atemberaubenden Aussicht auf das Meer ist berühmt dafür, der höchste Ort zu sein, von dem aus man in die Schlucht darunter schreien kann, da es den längsten Bungee-Sprung der Welt (216 m!) gibt. Das Restaurant auf der gegenüberliegenden Seite des Parks übertrug das „todesverachtende“ Spektakel derjenigen, die sich auf den Sprung vorbereiteten, live im Fernsehen … und es gab eine Warteschlange!!!
Barrydale war ein wichtiger Knotenpunkt und ein unverzichtbarer Teil der Tour,
und das aus mehreren Gründen. Erstens führt sie durch die Wonder Canyon zum Tradouw Pass, zweitens findet hier das jährliche Harley Festival (HarleyDale) statt und drittens ist sie die Heimat der berühmtesten Brandy-Destillerie der Region, der Joseph Barry Distillery. Eine kleine, aber berühmte Destillerie, in der wir weiße, Milch- und dunkle Schokolade mit Brandys verschiedener Jahrgänge verkosteten. Viertens: Unsere Unterkunft war das berühmte Karoo Art Hotel, in dem jede Etage, jede Wand und jeder Boden mit Werken südafrikanischer Künstler bedeckt ist. Bildende Kunst (Skulpturen, sehr farbenfrohe Gemälde, Grafiken) hat in Afrika ohnehin eine lange Tradition. Wenn Sie möchten, können Sie einige davon kaufen!
Auf dem Rückweg nach Kapstadt besuchten wir eines der berühmtesten Weingüter in der südafrikanischen Weinregion, Ou Meul-t.l(Du Toits Kloof Wine Estate). Unsere Passagiere ergriffen natürlich sofort die Gelegenheit, etwas Wein zu probieren. Eine Weinverkostung in einer kleinen Gruppe ist sehr einfach. Man erhält ein A4-Blatt mit Bildern der dort erhältlichen Weine. Man kreuzt die fünf (Weiß-/Rot-)Weine an, die die eigene Fantasie am meisten anregen, und nach ein paar Minuten erscheint ein Sommelier und stellt der kleinen Gruppe die von Ihnen ausgewählten Weine vor. Man kann das Glas schwenken, sich den „Rock des Weins“ ansehen und dann nippen, nippen und nippen und nippen, wieder … Auf unserer Reise wählten wir beim Weintrinken normalerweise den Stolz des Südens, den emblematischen Rotwein der Region, Pinotage. (Pinotage ist die einzige in Südafrika gezüchtete Rebsorte, die international Karriere gemacht hat.) Der 2021er „Granite“ ist in diesem Land auch für etwa 20 € erhältlich.
Vor uns lag der Du Toits Kloof Pass, eingekeilt zwischen grauen und roten Felsen, mit schönen Kurven, die wir dann „überwanden“ und in GS Africa einrollten, um die Motorräder abzustellen. Glücklicherweise wurden alle Motorräder unbeschädigt zurückgegeben, sodass wir nach der Unterzeichnung des Protokolls und der vollständigen Rückerstattung unserer Kaution zufrieden lächelnd sagen konnten: „… diese Reise war eine sehr gute!“
Und es war gut! Sogar unvergesslich!
Wir hatten zwei Wochen im afrikanischen Sommer verbracht, waren dem Winter in unserem Heimatland entkommen und hatten die einzigartigen Landschaften, Menschen, Tiere, Speisen und Kulturen erlebt.
Unseren letzten Tag ohne Fahrräder verbrachten wir in Kapstadt.
Wir aßen im Stadtteil Bo-Kaap zu Mittag, der für seine farbenfrohen Häuser weltberühmt ist, in einem „Restaurant“ einer muslimischen Familie (die größte muslimische Gemeinde in Kapstadt ) und am Nachmittag spazierten wir zum immer geschäftigen Hafenviertel, das voller Verkäufer, Musiker und Tänzer ist. Am Abend verabschiedeten wir uns von Südafrika, indem wir den Sonnenuntergang am berühmtesten Strand der Stadt, dem Camp Bay Beach, beobachteten, und während wir dort waren, machten wir natürlich Halt für ein Abendessen im örtlichen Hard Rock Cafe. Natürlich gab es Steak …
Leider konnten wir nicht zum Wahrzeichen Kapstadts, dem Tafelberg, fahren, der die Stadt überragt. In den wenigen Tagen, die wir in der Stadt verbrachten, gab es keinen einzigen Tag ohne Wind oder Wolken, um die Lifte in Betrieb zu nehmen. Tja …! Nächstes Mal!
Sagen wir, wir waren in Südafrika.
Das ist natürlich nur teilweise wahr. Wir waren dort, aber nur in zwei Ecken, den südlichsten beiden Provinzen, dem Western Cape und dem Eastern Cape. Diese beiden Provinzen haben in der Tat einige der schönsten Landschaften der Welt.
Während der Reise hatten wir nie das Gefühl, dass wir Angst haben sollten oder dass wir uns unsicher fühlen sollten. Die Reiseveranstalter vor Ort wussten genau, wohin sie uns bringen und was sie uns zeigen mussten. Südafrika setzt derzeit viel daran, sich der Welt zu zeigen und sie das Land entdecken zu lassen. Sie sind sehr aufmerksam gegenüber den ausländischen Besuchern.
Auf einer Schwierigkeitsskala von 5 ist diese Reise als „leicht“ einzustufen, mit einer 2. Wir mussten unsere gewohnte Motorrad-Komfortzone nicht verlassen, abgesehen vom Linksverkehr. Tatsächlich! Die hervorragende Qualität der Straßen hat sich sogar noch verbessert. Die Paare auf den großen Motorrädern hatten keine Probleme, aber wir legten die 2.000 Kilometer bequem zurück und hatten viel Zeit, um all die guten Dinge zu sehen und in Ruhe auszuprobieren …
Aber es gibt noch viel zu entdecken in diesem riesigen Land. Neben der ebenso gemächlichen wie komfortablen Fahrt sind die Landschaft und das Gelände perfekt für ein härteres, raueres On-/Offroad-Erlebnis, bei dem noch mehr Kilometer zurückgelegt werden. Und wenn wir das geschafft haben, bringt uns ein kurzer Flug zum Krüger-Nationalpark, wo wir wirklich auf Großwild treffen können, und zu den berühmten Viktoriafällen …
Ich werde sie ausprobieren, also:
Ich komme wieder! – Kommen sie mit?
Author: Sandor BUZA
kolumnist, radio-reporter, journalist